Материал опубликован - 08/05/2000

• Корпуса "по деньгам" и "по существу"
• Охлаждение HDD и CDD
• Охлаждение АТХ-корпуса
• Warnings
• Дорогие корпуса и прочие полезные фичи
• Корпуса InWin A700 - пример качества и удобства
• Cryotech - так они выглядят

Почему дешево невсегда хорошо, или немного о Госпалане.

Мой первый корпус AT прожил три года, потом он был передан в надежные руки :) Никто и не стал бы покупать новые корпуса, если бы мир не перебрался на стандарт ATX. Этот стандарт может быть не особенно актуален для работы, но для разгона он просто незаменим. Не только потому, что охлаждение элементов стало лучше, но и потому, что стало проще поменять память или добраться до процессора. Хорошей матери нужен хороший корпус, но мой опыт показывает, что денег всегда не хватает именно на него. Люди рассуждают здраво: "Какая разница в каком корпусе будет все это стоять, лучше я еще памяти возьму". Это верно, однако корпус у меня пережил 3 конфигурации, т.е. корпус - самая долгоживущая часть компьютера. Мой старый AT-DESKTOP представлял собой чудо неудобства - шлейфы не дотягивались до хардов и сидюков одновременно, доступ к памяти закрывался блоком питания, и т.д.  Сборка компа в старом корпусе заняла около 2 часов, в новом - не более 40 минут. Так что если Вы хотите поставить PIII в корпус от четверки - откажитесь от этой идеи, или Вы заработаете себе много новых седых волос.

За последние год я собрал своим знакомым более 10 компьютеров и хочу поделится своими впечатлениями от корпусов. Все эти компьютеры собирались в разных фирмах, практически все они были дешевыми корпусами от разных производителей Ни один из них до сих пор не отказал, все они нормально работают, но для разгона они не очень хороши. Для начала вы должны для себя определить, нужно Вам удобство залезания в корпус или нет? Если нет, то Вам подойдет обычный корпус за 30$ с возможностью установки дополнительного вентилятора. Вы соберете компьютер, закроете его и больше этот корпус Вас мучить не будет. Чем плохи такие корпуса? Во-первых очень тонкий металл, соответственно хуже экранирование и меньше механическая прочность. Если вы собираетесь купить Desktop и поставить на него монитор (мой домашний вариант), то о дешевых корпусах можете забыть - он прогнется под весом 15" монитора, а 17" не выдержит вообще. Во-вторых, сколько раз я резал руки об острые края, выламывая неподдающиеся заглушки. Чем дешевле корпус, тем менее он удобен для сборки. Блок питания нависнет над платой, винчестер грозно приблизится к памяти, шумная вертушка будет сводить Вас с ума ночами. Если у корпуса еще и 200 Вт блок питания, то Вы можете столкнуться с проблемами в дальнейшем - элемент Пельтье и пару хардов он вряд ли потянет.

Не буду Вас пугать, все это вполне решаемо и с такими корпусами можно без проблем жить годами, хотя для разгона придется возможно делать так, если на улице под 30С.

Возможно Вам придется проявить некоторую слесарно-техническую смекалку и усовершенствовать систему охлаждения своего компьютера, особенно если нет посадочных мест под дополнительные вентиляторы.

Охлаждение HDD и CDD

Хочу сразу предупредить: владельцы старых CD-ROM-приводов (менее36Х) могут эту часть статьи благополучно пропустить - антиквариату трансмутация в доменную печь не угрожает. А вот современные драйвы имеют три чипа ввода-вывода (один из них видно на фотографии - в этом месте крышка CD-ROMа имеет характерную впадинку прямоугольной формы), которые при считывании данных приводом греются с таким энтузиазмом, что после двух-трёх часов непрерывной работы в плохо вентилируемом корпусе такой CD-ROM с успехом можно использовать взамен сковороды. Особенно сильно страдают от нагрева этих чипов поддерживающие UDMA33 приводы.  Проблема решилась , как всегда очень просто: я взял парочку радиаторных решёток от слотовых селеронов, подобрав их края аккурат под размер дырочек в нижней крышке CD драйва (см. иллюстрацию), привинтил их с пентиумными кулерами на каждом и всё - с тех пор забыл про глюки. На фото ниже красными кружочками отмечены места на крышке привода, куда были привинчины за края радиаторные решётки.

Теперь перейдём к винтам made in Fujitsu и их багу. Около года назад я прикупил фуджиковский восьмигигабайтный винт серии MPD (самой новой в то время) и дернул меня чёрт потрогать пальцем чипы его контроллера во время работы. Палец сразу же пришлось отдёрнуть от чипа, в противном случае он (палец) покрылся бы волдырями и ожогами. Чип грелся - дай боже. Заглядываю в бумажку (назвать это мануалом язык не поворачивается), прилагающуюся к HDD, а в ней чёрным по белому написано, что температура чипов может достигать 60°С и обязанности по их охлаждению доблестная фирма Фуджитсу возлагает на нас с вами, простых пользователей компов, предлагая-де поставить кулера самим. Вот до чего докатились. Цирк.

Я тут же не преминул подобным образом протестировать такой же точно винт, только 4,3Гб, стоящий у меня на второй машине и был поражён - тот вообще не калился. Переставив платы контроллера с одного винта на другой (у фуджей это элементарно делается) я понял, что контроллер погоду не делает и винт не бракованный, а дело в его размерности и возьми я не восьмёрку а двадцатку (20Гб) это был бы натурально сталелитейный завод, что позже и подтвердилось. Тут передо мною встала по-настоящему непростая задача, ведь все девайсы, к которым я доселе прилеплял тем или иным образом кулера имели по крайней мере подходящий размер. А тут чип 2х2 см предстояло наградить пентиумным радиатором (приблизительно 3,8х3,8 см) с соответствующим вентилятором. Пришлось взять в руки ножовку и выпилить подходящий по размеру брусочек. Но ведь его, а также и вентилятор к нему ещё надо было как-то закрепить на винте! Я взял стальной крепёж от радиатора, S-образно согнул его и прицепил им радиатор к плате винта с одной стороны и корпусу с другой. Вентилятор сел одним концом на решётку, другим в паз винта (см. картинку).

Ей-богу, если бы спецы из Fujitsu увидели, что сталось с их детищем то их бы неминуемо хватил удар...

Охлаждение АТХ-корпуса.

Все знают, что температура работающего в закрытом корпусе железа кардинально отличается в худшую сторону от температуры того, которое находится "под открытым небом" - без крышки. Однако далеко не все знают о том, что закрытый обеспечивает лучшую циркуляцию и вытяжку воздуха, нежели открытый, необходимо лишь поставить мощный кулер (а в идеале - пару, как у меня), который бы нагнетал внутрь воздух (выдувание наружу обеспечивает вентилятор БП). Закрытый тауэр также лучше из чисто эстетических соображений: не всем нравится вид "голой" тачки с торчащими наружу платами и проводами. Не хочется его раздевать.

Но тут возникает проблема: в подавляющем большинстве АТХ корпусов гнездо для крепежа дополнительного 8 см-кулера не предусмотрено, однако если оно и наличествует, то в подавляющем большинстве случаев расположено не лучшим образом - прямо перед стенкой корпуса и, следовательно, процент засасываемого внутрь воздуха стоящим там кулером ничтожно мал.
Но существует замечательный метод изменить статус кво в правильную сторону. Этот, проработанный мною, способ обеспечивает наилучший задув воздуха внутрь компа. Он прост, как и всё гениальное, а главное не требует значительных материальных затрат (всё, что вам понадобится - это прикупить четырёхдолларовый кулер от блока питания).

Суть заключается в следующем: в среднестатистическом АТХ - мидиТауэре (сейчас именно такие корпуса самые ходовые) обычно после завинчивания внутрь CD-ROM'a остаётся пара-тройка свободных пятидюймовых слотов. Берем две заглушки от этих самых слотов или, что будет еще умнее - можно попросить их на халяву в компьютерной конторе, где вы обычно отовариваетесь железом (дабы сохранить на случай апгрейда корпуса его девственный вид), только надо иметь в виду, что добытые "на шару" левые заглушки должны вставляться в корпус вашего РС как родные, без провисаний. Потом делаем в каждой заглушке дугу размером аккурат по радиусу вентилятора, (конечный результат этого творческого процесса изображен на фотографии ниже).

Есть несколько способов это сделать: можно выжечь пластмассу паяльником, обточив под конец напильником наплывы с краёв, или выпилить ножовкой по металлу.

Следующим этапом привинчиваем кулер к заглушкам теми самыми винтами, которыми наш восьмисантиметровый друг по определению должен привинчиваться к стенке блока питания и вставляем новорождённого монстра в корпус, не забыв естественно скормить ему 12В. Вот и все, правда остается проблема с излишне любопытными приятелями, которые, увидев впервые это чудо техники захотят проверить его обороты, сунув свои пальцы в вашу машину. Один мой знакомый (перебинтовав пальцы двум не в меру любопытным чувакам) решил очень просто: после долгих поисков он где-то откопал решетку от магнитофонного динамика точно по размеру кулера и привинтил её поверх, как заслонку. И эстетически стало ну гораздо лучше.

Warnings

Warning 1. Блок питания 200Вт - отстой, лажа и вчерашний день. 250Вт - рулез. Этим всё сказано.
Здесь к месту будет рассказать об одном случае, произошедшем не так давно с одним моим приятелем, купившем за полторы штуки баксов в меру серьезную машину на P-III/BX, куда по щучьему велению да по его хотению был поставлен вроде бы обычный, ничем не примечательный квартет железяк, как-то: TV-тюнер с выходом питания для видеокамеры, сетевуха, модем, SBLive! (все вышеназванные платы PCI-шные), и плюс ко всему этому последний писк железной видеомоды того времени Voodoo 3-3000 AGP. Разумеется, всё это собрано было это дома своими руками (после моих ЦУ).

Помня о коварных инстинктах железа перегреваться и вдоволь наслушавшись моих рассказов о страшных глюках раскочегаренных и не очень систем, парень не долго думая наставил туда кулеров столько, что еще немного и его РС попал бы в книгу рекордов Гиннеса, как первый взлетевший в воздух не от взрыва, а в силу естественных аэродинамических причин. В итоге, принеся домой ящик и все барахло и дрожащими руками собрав машину он в тот вечер так и не смог насладиться ни третьим Кваком, ни Анрылом (а я не смог отодрать его в дефматч по модему). Он даже не смог ВКЛЮЧИТЬ свою тачку! Парню и в голову прийти не могло, что каждая железка, будь то модуль DIMM (которых у него там было аж 4 по 64 мег!) или распоследний 3D-акссель в его компе потребляет мощность блока питания, а она ведь не резиновая. Вуду, как оказалось на поверку, не просто жрет, а очень много и греется, ко всему прочему, как утюг. Вентиляторы тоже норовят оторвать кусок от этого электропряника, кто 0,8Вт, а кто 1,2Вт.

Короче, наутро понес он свой компьютер в контору, где брал намедни корпус. Там выяснилось, что его двухсотваттный, неплохой, в общем-то, БП упокоился с миром в момент первого же включения франкенштейна и мой знакомый благополучно обменял его на "двухсотпятидесятник" на котором его машина и работает по сей день.

Надеюсь, все, кто будет читать эту сагу, сделают для себя правильные выводы и не повторят ошибок моего незадачливого приятеля, А ведь я его предупреждал - не экономь на корпусе - бери 230Вт, не меньше, два-три сэкономленных бакса не стоят той атомной войны, которая потом будет... Так можно извращаться бесконечно, но если для Вас внешний вид компа и его внутрнностей еммет хоть какое-то значение, то здесь придется ракошелиться.

Дорогие корпуса и прочие полезные фичи.

Если у вас есть лишние 40-70$, то настоятельно советую Вам купить хороший корпус, который прослужит лет 5, а не супер-пупер-саунд-карту, которая устареет через год. Итак есть две фирмы о которых точно можно сказать, что их корпуса - рулез. Это ASUS и INWIN - это те корпуса, в которых приятно собирать компьютеры, корпуса именно этих фирм покупаются для разгона. Толстое железо, приятный дизайн, легкий доступ к любому комплектующему, бесшумный кулер на блоке питания, возможность установки дополнительных кулеров, хорошая система вентиляции (перфорации на корпусе), никаких острых краев, мощный блок питания с регулируемой скоростью вращения вентилятора, салазки для материнской платы. Я могу долго перечислять все достоинства хороших дорогих корпусов, но лучше Вам посмотреть все это самим в компьютерных фирмах и сравнить воочию фирменные корпуса и китайский левак. Что Вы выберите, с тем Вам потом и жить.

Также Вы можете использовать покупные устройства вместо приведенных выше самоделок.

Вентилятор для охлаждения системного блока SF-601

Увеличивает срок службы компьютера и повышает надежность его работы. Легко устанавливается в системный блок. Обеспечивает циркуляцию воздуха внутри системного блока и его приток извне в целях защиты устройств от перегрева.

Оснащен датчиком оборотов. Подходит для установки в любой компьютер в качестве дополнительного вентилятора. (Примечание: Во многих корпусах, например Elite Middletower ATX, есть посадочное место 60 х 60 мм, предназначенное для установки такого вентилятора.) Может быть использован для ремонта кулера Pentium Pro. Подходит для замены вентилятора блока питания в некоторых корпусах PS/2 (Slim Сase).

Кулер для жесткого диска 22HD200

Обеспечивает эффективное охлаждение жесткого диска. Оснащен двумя высокопроизводительными вентиляторами на шарикоподшипниках. Большой радиатор имеет специальный прижимной механизм, обеспечивающий максимально плотное прилегание поверхности радиатора к жесткому диску и, следовательно, наиболее эффективный отвод тепла.

Предназначен для охлаждения высокопроизводительных жестких дисков IDE и SCSI (Wide SCSI, Ultra-2 SCSI). Устанавливается в стандартный отсек 5.25".

Вид снизу

Кулер для охлаждения системного блока 22SF100 (TS-104)

Увеличивает срок службы компьютера и повышает надежность его работы. Обеспечивает циркуляцию воздуха внутри системного блока и его приток извне в целях защиты устройств от перегрева. Двигатель вентилятора выполнен на шариковом подшипнике.

Благодаря специальной форме лопастей вентилятора имеет максимальную производительность среди устройств данного класса и низкий уровень шума. Гарантирует эффективное и надежное охлаждение современных 3D-акселераторов, даже при выходе из строя кулера графического чипсета. Легко устанавливается в любое свободное отверстие на задней панели системного блока. Подходит для установки в сервер, RAID-массив, промышленный компьютер.

Спецификация

Кулер для чипсета BP1235SA6

• Принципиально новое решение в области тонких вентиляторов, обеспечивающее исключительное качество конструкции.

• Имеет повышенную надежность: среднее время наработки на отказ - 65 000 часов (7 лет!).

• Применяется для эффективного охлаждения основных чипсетов материнских плат, видеокарт и SCSI-контроллеров.

• Рекомендуется для охлаждения следующих чипсетов: Intel 82440BX, GX, Adaptec AIC-7890, 7896, ATI Rage 128, Nvidia Riva TNT, Riva TNT2.

• Вентилятор выполнен на шарикоподшипнике и не имеет непосредственного контакта с радиатором.

Электрическая спецификация

Корпуса InWin A700 - пример качества и удобства

	Спецификация: Форм-фактор ATX Мощность блока питания 235 Размеры, см (Ш х В х Г) 22x40.5x47
Максимальное число отсеков:	5"	3
	3"	4
Кнопки		Питание и Reset
Индикаторы		Питание и IDE
Возможность установки дополнительного вентилятора. Вентилятор блока питания дует на процессор Выход на монитор. Выдвижное шасси. Дужка для замка.

Cryotech - так они выглядят

Я не буду описывать эти корпуса, все равно они слишком дороги да и в России Вы их врядли купите, просто посмотрите на это чудо разгонной индустрии. Это мечта любого разгонщика.

Первоисточник: mpsystems.iu4.bmstu.ru